Скважина своими руками без оборудования — инструкция!

Профессиональное бурение скважин – удовольствие очень недешевое. В зависимости от способа проходки стоимость услуг специализированных компаний колеблется в пределах 15—50 у. е. за каждый метр глубины.

Заметим, что задача действительно непростая, а потому большинство хозяев дач и усадеб обращаются за ее решением к специалистам. Отсюда и цель данного материала – рассмотреть варианты, как можно пробурить скважину на участке своими руками без применения дорогостоящего оборудования.

Мы опишем доступные способы, чтобы вы могли оценить сложность и объем работ, а затем начать движение по выбранному пути.

Как глубоко находится питьевая вода

Это главный вопрос, который ставит домовладелец при организации водоснабжения жилища. Точный ответ на него может дать лишь геологическая разведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы в этом убедиться, стоит изучить схему размещения водоносных слоев в толще земли.

Как видите, вода располагается на разных горизонтах, между которыми пролегают непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина. Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:

1. Ближе всего к поверхности залегают воды, попадающие в грунт благодаря осадкам – так называемая верховодка. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4—0,8 м и продолжается вплоть до 20 м. Как правило, это грязная и плохо отфильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
2. На глубинах до 30 м располагаются более чистые грунтовые воды, чей запас тоже подпитывается осадками. Большинство домашних колодцев вырывается именно до этого горизонта (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5—8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эта вода подлежит обязательному фильтрованию.
3. Подземные водяные скопления, находящиеся в песчаной прослойке, прошли хорошую природную фильтрацию и годятся для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать скважину своими руками, то потребуется достичь этого горизонта.
4. Наиболее чистая вода располагается в пустотах известняка на глубине 80—100 м, что недостижимо с помощью кустарных способов бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.

Примечание. Границы залегания верховодки и грунтовых вод указаны весьма условно, их глубина может меняться в зависимости от рельефа местности и других факторов.

Расположение источника автономного водоснабжения

Когда мы разобрались, между какими пластами находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Мы не станем говорить о сомнительных вариантах наподобие биолокации рамкой либо рогаткой из лозы, а дадим ряд простых советов:

• узнайте все о соседских колодцах и скважинах: их глубину, качество воды и местонахождение;
• максимально отступите от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
• заметьте: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.

В любом случае вам необходимо запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза добыть питьевую воду не удастся и понадобится делать несколько попыток.

О технологиях бурения

Прежде чем рассказать о способах ведения буровых работ, перечислим разновидности скважин:

• на воду;
• на песок;
• на известняк (артезианская).

Неглубокая скважина на воду проделывается с целью достичь верхних горизонтов и организовать подачу с помощью насоса. Сюда же относится абиссинский скважный колодец из трубы малого диаметра. Соответственно, бурение на песок и на известняк означает заглубление до нижних пластов, как показано выше на схеме.

Так выглядит шнековое бурение

Существует несколько технологий пробивки узких вертикальных каналов в толще земли:

1. С помощью бура, изготовленного в виде шнека. Чтобы достичь нужной глубины, бур по мере погружения наращивается новыми секциями.
2. Колонковое бурение. В этом случае основной инструмент представляет собой полую трубу с острым торцом, куда приварены твердосплавные зубья. В процессе заглубления стакан заполняется породой, которая периодически вычищается.
3. Гидравлический способ (прямая либо обратная промывка). Суть в том, что бур опускается в канал вместе с обсадной трубой, а грунт из рабочей зоны постоянно вымывается путем давления воды, подаваемой дренажным насосом.
4. Ударно-канатный способ предполагает забивку того же стакана и периодическую выемку грунта на поверхность. Здесь используется сила удара от свободного падения инструмента, помещенного внутрь обсадной трубы. Обычно оператор вручную поднимает стакан, привязанный тросом к катушке, а затем отпускает его в свободный полет на дно скважины.

Справка. Для прохождения сыпучих пластов либо промежуточных водоносов, когда шнек или стакан попадает в жижу, применяется специальное приспособление – желонка или бур-ложка. Это кусок трубы с обратным клапаном в виде лепестка или шара, наполняемый жидкой породой при каждом погружении. Потом желонка поднимается и вычищается.

Конструкция самодельной желонки

Помимо перечисленных способов, бурение скважин на воду выполняется по технологии абиссинского колодца. Если коротко, то труба диаметром 32 мм с конусом на конце погружается до уровня грунтовых вод, впоследствии выкачиваемых из скважины поверхностным насосом.

Чтобы своими руками бурить на участке скважины и не применять специализированное оборудование, можно реализовать только 2 технологии: ударно-канатную и абиссинский колодец. О них мы и расскажем далее.

Как сделать пробивку ударным способом

Это самая недорогая технология, но довольно трудоемкая. Для работы вам потребуются такие приспособления:

• тренога из металлопроката с крюком и блоком на вершине;
• лебедка с тросом, снабженная ручкой;
• забивной инструмент – стакан и желонка;
• сварочный аппарат;
• ручной бур.

Стакан для пробивки грунта

Совет. При наличии сварочного инвертора и навыков работы с ним эти нехитрые устройства вы можете сварить у себя в гараже. Но изготовление самодельных приспособлений оправдано, когда нужно пробить не одну скважину, а 10 или 20. Проще взять треногу с катушкой в аренду.

Перед тем как пробурить грунт на требуемую глубину, заготовьте обсадные трубы.

Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент свободно проходил внутри, но с минимальным зазором, а длина соответствовать высоте треноги.

Одно условие: ударная технология неприменима на скальных породах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки таких горизонтов понадобится бур с твердосплавными напайками.

Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в таком порядке:

1. Из первой секции обсады изготовьте фильтр, просверлив в шахматном порядке отверстия Ø8—10 мм с шагом 7—8 см на участке трубы длиной в 1 метр. Сверху отверстия закройте нержавеющей сеткой, фиксируемой заклепками.
2. Сделайте лидерную лунку ручным буром на глубину 0,5—1 м. Здесь важно правильно выставить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным.
3. Вставьте первую секцию обсадной трубы в лунку, откорректируйте вертикаль и заложите внутрь ударный инструмент.
4. Оставив помощника поддерживать обсаду, поднимайте и отпускайте стакан с помощью катушки. При наполнении вынимайте его и вычищайте породу. По мере удаления грунта труба станет занимать его место и постепенно погружаться в землю. Чтобы ускорить процесс, прикрепите к ней парочку тяжелых грузов.
5. Когда край первого участка опустится до поверхности земли, приварите к нему вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Таким же образом продолжайте работы, пока не достигнете водного слоя.

Приварка следующей секции по уровню

Важный момент. Проходя верховодку, вы наверняка столкнетесь с жижей, которая выпадает из железного стакана. Смесь глины с водой надо выбрать из скважины методом желонки, установив ее вместо обычного инструмента.

Когда конец трубы опустится на 40—50 см ниже уровня грунтовых вод, пробивку канала прекращайте и переходите к «раскачиванию» источника. Для этого опустите до дна ПНД трубу, подключенную к поверхностному насосу, и залейте в шахту 2—3 ведра воды.

Затем включите агрегат и дайте ему поработать в течение 2 часов, контролируя чистоту и напор воды. Последний шаг – обустройство скважины и подключение ее к водоснабжению дома, о чем сказано в другой инструкции.

Подробнее процесс бурения смотрите на видео:

Абиссинский скважинный колодец

В отличие от традиционных подземных каналов абиссинская скважина имеет малый диаметр (не более 50 мм) и вода из нее откачивается поверхностным насосом, а не погружным.

Есть мнение, что из-за создаваемого разрежения такая скважина не заиливается, а со временем ее дебет только растет благодаря принудительной размывке грунтовых капилляров.

В действительности подобные утверждения не имеют под собой серьезных оснований.

Прежде чем сделать абиссинскую скважину, заготовьте нужное количество обсадных труб длиной по 2—2,5 м. Поскольку заглубления ниже 15 м не предвидится, достаточно иметь под рукой 6—7 готовых отрезков Ø50 мм плюс первая секция со стальным конусом на конце – игла. Она и будет играть роль бурового инструмента.

Готовая игла с сеткой

Технология выглядит так:

1. Изготовьте первую секцию обсадной трубы – так называемую иглу. К ее торцу приварите металлический конус, а по бокам сделайте отверстия и поставьте сетку, как описывалось в предыдущем разделе.
2. Выройте небольшую лидерную лунку, вставьте в нее иглу и приступайте к забивке, придерживаясь вертикали. Для этого можно использовать ту же треногу с подвешенной гирей либо другое приспособление.
3. По мере погружения приваривайте новые секции и продолжайте забивать обсаду. Приблизившись к расчетной глубине, проверяйте появление воды с помощью грузика на нитке.
4. Пройдя водоносный горизонт, опустите в скважину полимерный трубопровод, подключенный к ручной колонке. Залейте ее водой и прокачайте источник в течение 30—60 минут, пока не пойдет чистая вода. После чего приступайте к монтажу автономного водопровода.

Устройство абиссинского колодца

Совет. Когда станете заказывать изготовление стального конуса, учитывайте, что его «юбка» должна быть шире обсадной трубы на 3—5 мм, чтобы при забивке не ободрать сетку о стенки шахты. Для облегчения труда конец иглы сделайте как можно острее.

У абиссинской скважины есть один существенный недостаток: перед ее бурением надо точно знать, что в данном месте есть грунтовые воды.

Иначе вы рискуете похоронить в земле все трубы, поскольку извлечь их обратно не всегда возможно. Плюсы источника – простота в исполнении и минимальный расход материалов.

При желании подобную скважину вы можете пробить прямо в доме, как это демонстрирует бригада рабочих на видео:

Заключение

Метод ударного бурения действительно подойдет в ситуации, когда нужно сделать скважину на даче своими силами. Да и абиссинский колодец устраивается по той же технологии.

Для применения других способов – шнекового, колонкового и гидравлического – необходимо специальное оборудование – буровой станок, дренажный насос и так далее.

Но полностью отказаться от этих вариантов нельзя, невзирая на высокие расценки, ведь состав грунтов и глубина залегания водоносов бывает разной. Вручную не пробьешь скальную породу и не пройдешь до горизонта свыше 50 м.

Источник: https://qustu.com/kak-proburit-skvazhinu-na-vodu-bez-oborudovaniya/

Как сделать скважину своими руками без оборудования

Поэтому стоит задуматься о том, как сделать на даче скважину своими руками без оборудования.

Оглавление:

• Виды скважин
• Песчаная скважина на воду: принцип работы, схема
• Обустройство песчаной скважины своими руками
• Абиссинский колодец своими руками
• Гидробурение скважины без оборудования
• Артезианская скважина

Виды скважин

Перед тем как начать работу, нужно определить, какая скважина подходит для вашего участка. Есть несколько видов:

• Скважина на песке. Ее глубина составляет около 50 метров.
• «Абиссинский колодец» глубиной до 15 метров.
• Артезианская скважина. Ее глубина составляет 150–220 метров.

Скважина на песке или «абиссинский колодец» вполне способны обеспечить водой загородный дом. Артезианскую скважину обустраивают, если в водоснабжении нуждаются несколько соседних домов.

Песчаная скважина на воду: принцип работы, схема

Такое название скважина получила из-за того, что ее наполнение происходит из водоносного слоя на песке. Их устанавливают в тех местах, где глубина залегания подземных вод находится на десятиметровом уровне.

За сутки из такой скважины можно выкачать около 20 кубометров воды, что составляет среднесуточную норму. Сооружение состоит из обсадной трубы, фильтра, насоса и оголовка.

Какие достоинства у данной конструкции?

1. Минимальные затраты на бурение и дополнительные элементы.
2. Простая конструкция.
3. Не требуется разрешение государственных органов.
4. Можно сделать всю работу своими руками.
5. Для обустройства не требуется специальная техника.

Недостатки скважины на песке:

• Дает небольшую среднесуточную норму воды.
• Чтобы шахту не залило, требуется постоянно откачивать воду.
• Так как в воде содержится множество химических элементов, иногда приходится ставить дополнительные фильтры.

Обустройство песчаной скважины своими руками

Установка песчаной скважины состоит из нескольких этапов:

• Подготовки.
• Бурения.
• Установки оборудования.

Подготовительные работы

Чтобы определить глубину водоносного слоя, проводится опрос соседей, у которых уже установлена такая конструкция. Если подземные воды находятся на глубине более 20 метров, то для буровой понадобится специальная техника. Если до 20 метров, то можно провести ручное бурение скважины.

Когда место выбрано, роется котлован. Объем котлована должен составлять 2–3 кубометра и иметь прямоугольную форму. Такой размер делается для того, чтобы в процессе бурения скважина была защищена от осыпавшегося грунта. Затем, готовят лебедку с треногой или похожую рамную конструкцию.

Чтобы установить треногу нужно:

1. Взять три одинаковые трубы, из металла. Их длина должна составлять 5 метров, сечение – 20 см.
2. На концах каждой трубы проделывают отверстия, которые предназначены для трубы меньшего диаметра.
3. В отверстия вставляют трубу. Она закрепит треногу над котлованом.
4. Затем к треноге крепят лебедку. Во время работы лебедка поможет достать бур из земли.
5. На тросе лебедки фиксируют бур.

Ручное бурение скважины своими руками

Для работы понадобятся шнековые буры. Как сделать бур для скважины своими руками? Чтобы рукоять шнека сделать длиннее, используют несколько металлических штанг с резьбой. Бур устанавливают в горизонтальной позиции, в центре котлована.

Затем крепится рукоятка и два человека закручивают его по часовой стрелке. Пробив глубину до 70 см, его достают из земли и очищают. Очистка нужна для того, чтобы бур не затянуло в грунт, иначе достать шнек на поверхность будет очень проблематично.

Так продолжают до тех пор, пока он не достанет до водоупорного слоя. Затем делают откачку грязной воды и обустраивают скважину.

1. Первым делом нужно создать земляную подушку. Для этого в ров засыпают гравий толщиной до 20 см.
2. Собираем фильтр. С одной стороны трубы проделываются 0,5 мм отверстия на расстоянии 5 см друг от друга. Затем, надевают мелкую сетку и тщательно закрепляют хомутами. Первой, на земляную подушку устанавливается готовая обсадная труба с фильтром.
3. После этого, на ней, по очереди закрепляют остальные обсадные трубы.
4. Чтобы песок с поверхности не попадал внутрь, оставшееся пространство между шахтой и трубой – цементируют.
5. В скважину устанавливают электрический погружной насос. Стоит оборудование дорого, поэтому лучше эту часть работы доверить специалистам. Если вы все-таки решили сделать установку насоса самостоятельно, то нужно знать, что он полностью должен погрузиться в воду, но не достать до дна. До дна должно оставаться расстояние до 1 метра.
6. Скважину закрывают оголовком.

Когда она начнет работать обязательно нужно отдать добываемую воду в лабораторию для экспертизы. Посмотрев видео из интернета можно точнее разобрать некоторые непонятные моменты, как оборудовать песчаную скважину своими руками.

Абиссинский колодец своими руками

Впервые абиссинский колодец появился в Эфиопии, когда английские военные стали добывать воду в полупустынных местах.

Добыча воды происходила в абиссинском районе, откуда и появилось название «Абиссинский колодец». Иногда, такие скважины называют «иглами». Глубина колодца составляет 10–12 метров, а суточный расход до 25 кубометров.

Скважина состоит из насосной станции, фильтра и трубы. Достоинства и недостатки конструкции:

• Для ручного бурения скважин на воду разрешение государственных органов, не требуется.
• Дешевый монтаж.
• Простая установка. Скважина легко разбирается и собирается, поэтому ее можно перенести в другое место. Можно использовать для установки внутри здания.
• Вода – мягкая и имеет низкое содержание железа.

Минусы конструкции в том, что ее можно установить в определенный вид почвы, а также из-за маленькой глубины в воду просачиваются различные загрязнения. Это происходит, если рядом находится туалет, свалки и т. д. Как сделать скважину-иглу своими руками?

Изготовление иглы

Чтобы труба была крепкой, при изготовлении нужно соблюдать точные размеры. Для сборки фильтра используют металлическую трубу длиною около 1 метра, диаметром 25 см. На участке в 80 см с расстоянием 2 см друг от друга, в трубе проделывают отверстия размером 2,5 см. На этот отрезок наматывают проволоку.

С помощью хомутов сетку из нержавейки закрепляют поверх намотанной проволоки. Предварительно нужно изготовить у токаря наконечник из стали, который припаивают к сетке, получается забойник с конусом. Затем подготавливают трубы длиной от 1 до 1,5 метра с резьбой на концах.

Для предотвращения коррозии, все элементы конструкции изготавливаются из одного материала.

Установка конструкции

Конструкцию устанавливают без применения специальной техники, поэтому всю работу можно сделать своими руками.

• Выкапывают яму в заранее выбранном месте.
• Берут садовый бур и делают предварительное ручное бурение скважины на полметра, постепенно наращивая бур отрезками из труб.
• На глубине от 5 до 7 метров должен появиться мокрый песок. Когда это произойдет, работу прекращают. Нельзя проводить бурение ниже 10 метров, так как насос не сможет поднять воду с такой глубины. Придется качать ее самостоятельно, а это тяжело и глупо.
• Конструкцию с фильтром устанавливают в ров и забивают кувалдой до тех пор, пока она не исчезнет. Затем надевают следующую трубу и т. д. Чтобы верхняя часть трубы при ударе не расплющилась, на нее надевают бабку. Бабка – это стальной или бетонный цилиндр.
• Трубу необходимо прослушивать на звуки. Для этого в трубу периодически заливают воду, поворачивая ее по часовой стрелке каждые 50 см. Воду нужно заливать при появлении шума. Если она исчезнет быстро, то пройти придется всего лишь 30 см, медленно – то трубу нужно провернуть еще на полметра. Скрежет в трубе говорит о крупно фракционном песке, шелест – о мелкофракционном. Звука не будет, если бур находится в глинистом грунте.
• Установка ручного насоса. В металлический цилиндр устанавливают поршень и прокачивают скважину. Когда появится чистая вода, основание цементируют. Абиссинский колодец можно соединить с насосной станцией. Обязательно воду относят на экспертизу в лабораторию.
• При желании для бытовых нужд и полива растений прокладываются дополнительные трубы.

Через 8–10 лет подача воды может уменьшиться. Если это произойдет, значит, засорился фильтр, который нужно прочистить. Иногда для устранения проблемы промывают шахту, создавая сильный напор воды.

Гидробурение скважины без оборудования

Кроме бура и «иглы», грунт можно удалять напорной струей. Чтобы сформировать круглое отверстие, в такой методике бурения используют желонку. Гидробурение проводят в несколько этапов:

1. Вначале делают небольшую ямку глубиной от 40 до 60 см и устанавливают в нее желонку.
2. В земле возле скважины подготавливают резервуар (котлован или евро куб).
3. Между скважиной и резервуаром устанавливают насос.
4. Вода, находящаяся в резервуаре, под давлением подается внутрь желонки и размывает грунт.
5. Грязевой насос выкачивает буровой раствор в емкость, где он и отстаивается. Затем весь цикл повторяется.

Вода самостоятельно не может разбить твердый грунтовый слой, поэтому применяют желонку. На глинах насосное оборудование отключают, а желонку вращают с помощью рычагов.

Артезианская скважина

В отличие от предыдущих вариантов, глубина артезианской скважины, намного больше (свыше 50 метров). Учитывая ее размер, скважину на воду, без помощи буровой установки сделать не получится. Несмотря на то что видео из сети показывает обратное. Всей работой занимается специально обученный персонал, который имеет подходящую технику.

При обустройстве скважины нужно знать, что пластиковые обсадные трубы использовать нельзя. Иначе конструкция не выдержит глубинного давления. Преимущество конструкции в том, что благодаря высокой среднесуточной норме, можно обеспечить водой сразу несколько домов. А имея высокое давление, можно не использовать глубинные насосы.

Недостатки конструкции:

• Компании, занимающиеся таким видом работ, используют специальную буровую технику. Поэтому стоимость работ стоит дорого.
• Вода из такой скважины жесткая и содержит большую концентрацию тяжелых металлов.
• На бурение и дальнейшее пользование, требуется специальное разрешение государственных органов.
• Работы нельзя проводить возле мусорных куч, свалок и туалетов.

Если обустройство скважины выполняет организация, то в конце работ, они должны предоставить, следующие документы:

1. Разрешение на реализацию проекта.
2. Акт на выполненные работы.
3. Документ от санэпидемстанции, в котором говорится, что эта зона соответствует санитарным нормам, а вода прошла проверку.
4. Паспорт на скважину.

Ознакомившись со всеми видами скважин, учитывая все недостатки и узнав их преимущества, можно подобрать подходящую схему для своего участка и начать работу. Дополнительную информацию можно узнать из видео в сети.

Источник: https://remontoni.guru/vodosnabzhenie/kak-sdelat-skvazhinu-svoimi-rukami-bez-oborudovaniya.html

Самостоятельное бурение скважин без оборудования

Без воды участок за городом не освоить, это понятно каждому его счастливому обладателю. Кроме банального бытового потребления, она нужна и для строительства и для огородного хозяйства.

Рассмотрим несколько вариантов сооружения на участке водозаборного устройства в виде скважины, которую можно соорудить своими руками и без оборудования и значительных затрат. Разумеется, что какие-то приспособления, чтобы выполнить бурение до водоноса, понадобятся, но большинство из них можно изготовить самостоятельно из подручных средств.

Абиссинский колодец

Бурение такой скважины практически неизбежно, особенно если к новому участку еще не проведена электроэнергия.

Собственно, процесс это не бурение скважины в классическом понимании, а заколачивание эксплуатационной трубы в грунт на уровень ближайшего водоносного слоя. Само по себе водозаборное устройство представляет собой трубу диметром до 76 мм с устроенным на нижнем конце фильтром из сетки или проволоки.

Рис.1. Комплект для оборудования абиссинского колодца

Приспособление для пробивки элементарно простое. Оно представляет собой треногу из подручных материалов, в верхней части устанавливается блок, через него перекидывается веревка, привязанная к грузу, называемому бабкой.

На заколачиваемой трубе устанавливается подбабок в виде хомута, по которому наносятся удары бабкой.

Наконечник на конце первой трубы выполняется несколько большего диаметра, чтобы труба не испытывала нагрузок от трения о грунт.

По мере погружения в грунт подбабок переустанавливается на следующую трубу. Отдельные секции трубы соединяются на резьбе.

Блок, срок жизни которого рассчитан на один колодец, может быть изготовлен своими руками даже из древесины, как и сама тренога. А подбабок можно сделать из нескольких кусков металлической полосы с отверстиями под винты.

Бурение такой скважины редко производится на глубину более 7 метров, верховые грунтовые воды обычно располагаются выше. Признаком для окончания процесса пробивки является появление воды в трубе. Дальше устанавливается колонка и производится прокачка скважины до появления на выходе чистой воды.

Проходка скважин шнековым буром

Этот инструмент представляет собой стержень с наваренной на него спиральной поверхностью из листового металла. Режущая часть, расположенная под углом, разрушает грунт и он поднимается по винтовой поверхности вверх. Особенностью процесса является укрепление стенок шурфа в процессе выемки грунта.

Это позволяет производить обсадку стенок скважины когда бурение уже завершено и водонос вскрыт. При прохождении твердых грунтов процесс облегчается наполнением скважины водой, размягчающей стенки шурфа. В сложных случаях приходится пользоваться водой под давлением, активно размывающей грунт.

Для этого производят обсадку стенок скважины параллельно с бурением.

По окончании пробуривания шурфа производится обсадка стенок скважины (если оно вынуждено не было сделано в процессе бурения), в нее опускается насос и производится раскачка водозабора до появления чистой воды.

Рис.2. Скважину можно пробурить вручную шнековым буром

Дополнительного оборудования, чтобы выполнить бурение такой скважины своими руками не потребуется, кроме особых случаев на тяжелых грунтах.

Ударно – канатный способ проходки шурфов

Такой способ известен еще со времен древнего Китая, где он широко применялся. Сущность его состоит в том, что для изготовления отверстия в грунте применяется очень простой по исполнению инструмент, позволяющий удалять продукты бурения из него.

Рис.3. Ранняя китайская гравюра с ударно – канатным способом бурения

Рабочим органом, позволяющим производить бурение, является отрезок трубы нужного диаметра, который с высоты в несколько метров сбрасывается на дно шурфа, производя разрушение породы.

На глинистых грунтах такое приспособление наполняется породой и извлекается на поверхность для очистки без дополнительных устройств.

На сыпучих грунтах внутри трубы – ударника устанавливается специальный клапан, задерживающий сыпучий грунт внутри.

Очистка ударника производится через каждые 5 – 7 ударов.

Способ настолько прост, что его применение для бурения своими руками широко распространено для устройства скважины на участке. Также просты и приспособления, нужна всего лишь тренога, блок и ударник, которые, как правило, изготавливаются также своими руками.

Обычно таким способом достигают уровня воды в безнапорных межпластовых пластах на глубинах от 15 до 50 метров в зависимости от гидрогеологических условий в месте бурения.

Являясь самым медленным способом по скорости проходки шурфа, ударно – канатный способ дает самые лучшие результаты по качеству вскрытия водонапорных пластов. Поэтому раскачка такой скважины происходит очень быстро, возможно получение чистой воды уже через несколько минут после начала прокачки.

Рис.4. Инструмент для ударно – канатного бурения с желонкой

Обсадка стенок шурфа при таком способе бурении начинается уже через несколько метров проходки, как правило, при прохождении верховодки. Обсадная колонна при дальнейшем процессе работает как вспомогательный инструмент, производя обрушение неразбуренных слоев своим весом. С этой целью выполняется уширение переднего конца трубы, и нарезаются зубья на нем или создается острая кромка.

Соединение труб в обсадную колонну производится резьбовым способом с применением специальных соединительных муфт или свинчиванием труб в колонну без муфт, когда применяются трубы с высаженными концами для нарезки внутренней резьбы.

Одним из существенных преимуществ ударно – канатного способа является возможность постоянного контроля содержания проходимых грунтов при извлечении и очистке инструмента.

Даже не обладающий опытом человек, выполняющий бурение своими руками, в состоянии точно определить момент приближения воды по сырым грунтам в породе и момент полного вскрытия пласта по появлению водоупорной глины после выборки песка.

Колонковый способ бурения

Лучше всего применять такой способ, когда на участке уже имеется электричество, потому что он наиболее эффективен с одновременной промывкой шурфа. Для этого понадобится вибрационный насос типа «Родничок».

Инструментом при таком способе является специальная коронка, устанавливаемая на бурильную трубу

Рис.5. Буровой наконечник для колонкового способа проходки шурфа

Наконечник может быть оснащен твердосплавными напайками для тяжелых грунтов, но чаще всего на нем просто нарезают зубья в направлении вращения и разводят их как на обычной пиле. Изготовить такой инструмент своими руками можно из обрезка обычной трубы.

Рис.6. Приспособление для колонкового бурения

В принципе, процесс бурения скважины мало чем отличается от канатно – ударного. Здесь также необходимо время от времени извлекать рабочую часть буровой колонны для очистки полости от грунта и также применять желонку при прохождении сыпучих грунтов.

Применение воды при бурении таким способом заключается в подаче ее самотеком в рабочую зону. Водой размывается грунт, охлаждается инструмент и смазываются стенки скважины.

Чтобы использовать промывку водой под давлением понадобится применение специального оборудования, а также специалисты по его эксплуатации, здесь своими руками не обойтись.

Заключение

Обеспечение загородного участка водой из скважины не представляется настолько сложной задачей, чтобы ее нельзя было выполнить своими руками. Решая эту проблему вполне можно обойтись без сложного оборудования, воспользовавшись простыми приспособлениями из подручных материалов.

Добыча воды из пласта без внутреннего давления также не сопряжена с техническими проблемами, все элементы оборудования водозаборного устройства в достатке и с большим выбором имеются на рынке.

Вместе с тем, живительная влага на загородном участке требует дополнительного внимания. Скважинная водичка даже с глубоких горизонтов требует тщательного обследования на химсостав и биологические включения. В результате понадобятся дополнительные затраты для ее безопасного потребления:

• обезжелезивание;
• умягчение;
• очистка биофильтрами, и другие обязательные мероприятия.

Что делать, это плата на наше отношение к природе. Однако, удачи вам!

Советуем почитать: Скважина на воду своими руками

Возможно вам также будет интересно почитать: Пользуясь сайтом oBurenie.ru вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности для использования любых доступных средств коммуникации таких как: комментарии, чат, форма обратной связи и т.д.

Источник: https://oburenie.ru/skvazhiny/skvazhina-svoimi-rukami-bez-oborudovanija.html

Скважина своими руками без оборудования: как самостоятельно устроить источник воды

Чтобы организовать на участке источник собственной питьевой воды, можно пригласить бригаду и оплатить услуги. Но для умелого мастера скважина своими руками без оборудования – это вполне посильная задача.

Процесс займет немало времени и потребует усилий, но позволит сэкономить много денег. С чего начинать и какие инструменты могут пригодиться для бурения? Обо всем этом поговорим в нашей статье. Также рассмотрим виды скважин, которые можно соорудить своими силами без специального оборудования.

Виды водозаборных выработок

В зависимости от глубины пролегания воды выделяют три вида скважин:

• на известняк, нередко бывает напорной, т.е. артезианской;
• на песок, она же безнапорная или фильтровая;
• абиссинский колодец или скважина-игла – упрощенная разновидность скважины на песок.

Артезианские сооружения считаются недоступными для самостоятельного бурения. Пролегают они глубоко, более 40 метров, высока вероятность, что придется проходить достаточно твердые слои. Без мощного бурового станка и оборудования здесь не обойтись. Такие скважины дают много воды, нередко их заказывают в складчину для нескольких участков сразу.

Фильтровые скважины – самый распространенный вариант. Водоносный слой залегает в песчаных горизонтах. Глубина бурения составит около 20-40 метров. Воды такое сооружение дает обычно достаточно, чтобы покрыть потребности средней семьи и обеспечить хозяйство.

Тип скважины зависит от ее глубины и характера пролегания водоносного слоя.

Чаще всего сооружают фильтровую скважину, которая более производительна, чем абиссинский колодец, и не такая затратная как артезианское сооружение

Абиссинские колодцы – это вариант для тех, кому повезло с водоносным слоем, залегающим близко к дневной поверхности. В грунт забивают длинную трубу с острым наконечником. Сверху ставят насос или колонку.

Такое сооружение дает не слишком много воды, поэтому иногда делают две или три скважины.

Подготовка места и оборудования

Перед началом работ нужно выбрать:

• место и тип скважины;
• метод бурения;
• диаметр обсадной трубы;
• насосное оборудование;
• инструменты для выполнения работ.

Начать лучше всего с опроса ближайших соседей, которые уже соорудили скважину. У них можно узнать примерную глубину залегания воды, особенности грунта и т.п. Не помешает спросить, не осталось ли у них инструмента для бурения, который можно одолжить.

Погружной насос выбирают, исходя из размеров обсадной трубы, дебета скважины, потребности в воде и других показателей, продумать этот момент нужно еще до начала бурения, чтобы сооружение не было слишком узким для оборудования

Тип скважины станет очевидным после такого разговора. Скорее всего, это будет вариант “на песок”. Место определяется санитарными нормами. Нужно сделать источник воды поближе к дому и как можно дальше от выгребной ямы, септика, животноводческих помещений и т.п. Абиссинский колодец иногда ставят даже в подвале дома.

Диаметр обсадной трубы и насосное оборудование нужно подбирать одновременно. Самыми эффективными считаются погружные насосы. Разница между диаметром устройства и стенками обсадной трубы должна составлять хотя бы 5-10 мм.

Инструмент и методы бурения

Чтобы выбрать грунт из шахты, предназначенной для обустройства скважины, используют шнековый бур или желонку. Бур вращают, желонку бросают сверху вниз. Иногда чередуют эти методы, чтобы проходить разные по составу и свойствам горные породы.

Связные грунты, к которым относятся суглинки и супеси, бурят шнеком или полой трубой – стаканом, несвязные – пески, гравий, галечник проходят желонкой, т.к. шнеком их невозможно извлечь.

Шнековый бур вращают, углубляя его примерно на полметра, затем извлекают на поверхность, освобождают от грунта и снова опускают в шахту. Желонку несколько раз бросают вниз на забой, чтобы ее внутреннее пространство наполнилось грунтом, извлекают, очищают, а затем продолжают ударно-канатное бурение.

С желонкой можно проводить также так называемое гидробурение. Принцип работы тот же, но в забой подается струя воды под напором. Она размывает грунт, а желонка формирует цилиндрическую шахту под одновременно с бурением устанавливаемую обсадную трубу. Смесь воды и грунта откачивается насосом.

Шнековый бур используют при создании фильтровых скважин, наращивая штанги.

Это эффективный инструмент для прохождения разных слоев грунта

Воду можно использовать и при шнековом бурении, когда приходится проходить сложные участки.

Воду льют в шахту, грунт становится мягче, его легче бурить и извлекать. При гидробурении есть опасность занести в скважину загрязнения. Этот момент нужно учитывать, когда наступит время промывки и раскачки сооружения.

Используют разные виды буров, например:

• змеевик, особенно эффективный на глинистых грунтах;
• бур-ложка, подходит и для песка, и для глины;
• бур-долото, полезен для твердых слоев.

Можно купить готовый бур, садовый или рыбацкий, главное, чтобы он был достаточно прочным и соответствовал по размерам обсадной трубе. Промышленные изделия обычно позволяют делать отверстия 40-50 мм.

Если этого недостаточно, можно сделать инструмент самостоятельно. Для этого части стального диска приваривают под подходящим углом к стальному стержню. Края диска следует заточить. Ложковый инструмент делают из свернутого стального листа или из куска трубы.

Желонку для бурения сделать не сложно, подойдет кусок металлической трубы с заостренным краем. Клапан на шарнире или шариковый делают для легких грунтов или плывунов

Желонки бывают разных видов: с клапаном в виде шарика, с прижимным клапаном и вовсе без клапана. Последние уместны на плотных слоях.

Размеры желонки должны быть умеренными, чтобы она достаточно сильно врезалась в грунт при падении, но чтобы ее не слишком тяжело было доставать

Вдоль такого инструмента делают узкие прорези. В них удобно вставлять прут, чтобы освободить полость от вязкого содержимого.

Тренога, лебедка, буровые штанги

Чаще всего для самостоятельных бурильных работ используют треногу. Такое сооружение можно купить или сделать из металлических балок, деревянного бруса и т.п.

Оно должно быть достаточно большим, чтобы под ним могли свободно перемещаться два человека, и достаточно прочным, чтобы выдерживать груз оборудования с набитой в него разрушенной горной породой.

Тренога с блоком и лебедкой может заметно облегчить буровые работы.

С помощью такого приспособления удобно поднимать инструмент на поверхность

В верхней точке треноги ставят блок, через который пускают трос, прикрепленный к лебедке.

С помощью такого оборудования будет намного проще доставать оборудование из шахты, чтобы освободить его от грунта. Лучше использовать лебедку с электромотором.

Буровые штанги прикрепляют к буру и постепенно наращивают. Используют элементы с замковым или с резьбовым соединением. Оно должно быть надежным, чтобы штанги не оборвались при извлечении грунта на поверхность.

Для шнека тренога тоже нужна, потребуется еще направляющая конструкция из обсадных труб, чтобы инструмент двигался строго вертикально. Чтобы наращивать штанги и разбирать буровую колонну для извлечения бурового снаряда также потребуется тренога или металлическая рама.

Работу лучше проводить вдвоем или втроем, в одиночку бурить скважину сложнее. Чтобы ускорить процесс шнекового бурения, некоторые используют электробур мощностью от 1 кВт.

Интересным вариантом может стать и применение малогабаритной буровой установки. Стоит такой прибор дорого, но при желании его можно арендовать. У нас на сайте есть подробная инструкция по изготовлению буровой установки своими руками.

Инструкции по устройству скважины

Рассмотрим, как соорудить скважину безнапорного типа и свкажину-иглу, имея под рукой лишь подручные материалы.

Вариант #1 — бурение скважины “на песок”

Чтобы пробурить скважину, выполняют следующие основные операции:

1. Выкапывают яму с размерами примерно метр или полтора.
2. Устанавливают треногу.
3. Закрепляют лебедку.
4. Ставят бур и углубляют его примерно на полметра.
5. Извлекают инструмент и очищают его от грунта.
6. Продолжают бурение, постепенно добавляя буровые штанги.
7. При необходимости меняют бур на долото или желонку.
8. Работы ведут до обнаружения водоносного слоя.
9. Бурение продолжают до появления водоупорного слоя.
10. Выполняют раскачку скважины, промывая ее с помощью насоса.
11. Опускают насосное оборудование, обустраивают оголовок.

Просторную яму на первом этапе выкапывают, если для обустройства оголовка предполагается устраивать кессон. В других случаях можно просто пробурить шурф примерно на метр в глубину, чтобы задать направление конструкции. После этого можно продолжать работу и буром, и желонкой.

Шнек лучше всего вращать под нагрузкой. Делают это вдвоем: первый проворачивает штангу, удерживая ее разводным ключом, второй наносит удары кувалдой по штанге. На буровые штанги следует нанести разметку, это поможет понять, сколько грунта уже пройдено, когда пора вынимать инструмент на поверхность.

Когда грунт станет мокрым, нужно продолжать бурение, чтобы достичь более плотного водоупорного слоя. Но обсадная труба не должна в него упираться, если она опустилась слишком низко, ее нужно поднять, чтобы край был примерно по центру водоносного слоя.

Чтобы бурение проходило эффективно, следует использовать подходящий инструмент:

• для глинистых грунтов лучше брать бур-змеевик, подойдет также стакан или ложковый инструмент;
• на песках предпочтительнее желонка и бур в виде ложки, работа пойдет быстрее, если дополнить его водой;
• твердые слои разбивают долотом, плоским или крестообразным;
• на плывунах хорошим решением станет применение желонки с клапаном;
• галечные пласты удобно разбивать долотом, а затем вынимать желонкой, здесь тоже может стать уместным применение бурового раствора.

После того, как обсадная труба установлена, следует опустить вниз фильтровую колонку. Можно купить такую конструкцию или сделать самостоятельно. На кусок обсадной трубы наносят перфорацию, а сверху эту часть закрывают фильтрующей сеткой. Фильтр защищает воду и насос от песка.

Для разрушения скальных грунтов используют бур-долото. Разбитую породу затем выбирают с помощью бура-ложки, желонки или другого подходящего инструмента

Обсадную трубу ставят одновременно с проходкой, независимо от того, каким снарядом бурился грунт. Одновременно скважину промывают: подают внутрь струю воды и отводят вернувшуюся с забоя жижу в вырытый рядом со скважиной зумпф.

Теперь проводят раскачку скважины, т.е. откачивают из нее большое количество воды, пока не получат чистую струю. Процедуру можно выполнить насосом, прочистив перед этим забой желонкой.

После окончания бурения нужно промывать скважину, пока не будет получена устойчивая струя чистой воды.

Через три-пять дней после начала активной эксплуатации следует взять пробу воды для анализа

Альтернативный вариант – недорогой насос, который легко ремонтировать, например, “Малыш” или “Ручеек”.

Иногда приходится задействовать несколько насосов, поскольку из-за повышенной нагрузки устройство может просто сгореть. Если на участке нет электроэнергии, можно использовать ручной насос.

После этого остается опустить вниз насосное оборудование, обустроить оголовок и подключить шланг к водопроводу.

Вариант #2 — создание абиссинского колодца

Создание такого сооружения проводится принципиально иначе, здесь не нужно вынимать грунт. Узкую трубу, заранее снабженную фильтром и острым наконечником, просто забивают в землю, пока не появится вода. Эта труба и станет обсадной колонной.

Абиссинский колодец можно пробить вручную, без использования лебедки с тросами для перемещения бабки, но это очень трудоемкий вариант

Можно купить готовый комплект или сделать его самостоятельно. На первой в буровой колонне трубе делают перфорацию и обматывают эту часть проволокой или затягивают сеткой. Между следующими за ней трубами и этим фильтром нужно поставить обратный клапан.

Его просто сделать из диафрагмы и стального шарика. К нижнему краю фильтра следует приварить конус. Его диаметр делают чуть больше, чем у трубы, чтобы защитить конструкцию от повреждений во время продвижения в толще грунта.

Для сооружения абиссинского колодца понадобится труба с фильтром и заостренным наконечником, которую можно купить или сделать самостоятельно.

Звено с фильтром забивают первым, затем наращивают ствол следующими трубами-звеньями

Поэтому после того, как труба с иглой установлена вертикально, к ней прикрепляют подбабок.

На эту площадку ставят бабку – стальной или бетонный груз с отверстием для трубы. В верхней части трубы нужно поставить блок. Через него пропускают два троса, которые крепят к бабке.

Теперь нужно поднять бабку с помощью лебедки и бросить ее вниз, повторяя эту операцию, пока подбабок, закрепленный на трубе, не достигнет уровня земли. После этого присоединяют буровую штангу, переставляют подбабок и блок, а затем снова бросают бабку.

Когда в трубе появится вода, значит, фильтр заглубился в водонос, работы можно считать оконченными. Трубу обрезают, ставят электрический или ручной насос. Подбабок можно оставить, он пригодится, когда абиссинский колодец засорится и нужно будет извлечь иглу из грунта для очистки или ремонта.

У нас на сайте есть подробная инструкция, описывающая технологию устройства скважины-иглы.

Выводы и полезное видео по теме

• Самостоятельное бурение желонкой:
• Создание скважины вручную буром со штангами:
• Как сделать абиссинский колодец:

Создать скважину самостоятельно сложно, но это возможно. Каждый случай бурения индивидуален, нельзя точно предсказать, как поведет себя сооружение во время работ и в процессе эксплуатации.

Но при соблюдении технологии можно обеспечить участок источником воды, который прослужит несколько десятилетий.

Имеете опыт собственноручного бурения скважины? Расскажите, какие инструменты вы использовали для этого и сколько времени вы потратили? Пишите свои рекомендации, добавляйте фото скважины в блоке под этой статьей.

Если вы только думаете над сооружением скважины и у вас остались вопросы после прочтения нашего материала, задавайте их нашим экспертам.

Источник: https://sovet-ingenera.com/vodosnab/kolod-skvazh/skvazhina-svoimi-rukami-bez-oborudovaniya.html